Wir waren auf der Zielgeraden unserer Reise angekommen und freuten uns sehr auf ein paar Tage an der Küste der Karibik in der wärmenden Sonne mit leckerem Rum und karibischen Rhythmen. Unser Plan war es von Cartagena Richtung Norden bis zum Tayrona Nationalpark zu reisen.

Die Stadt Cartagena ist das Juwel an der Karibikküste und dementsprechend auch sehr touristisch aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Nach einer Nachtfahrt von Medellín erreichten wir etwas übernächtigt unser Ziel. Wir hatten uns für eine Unterkunft im Viertel Getsemani entschieden. Es befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums der Stadt und liegt ebenfalls in den jahrhundertealten Stadtmauern die einst Schutz vor Piraterie und anderen Feinden boten. Das Viertel selbst ist bekannt für die farbenfrohen Graffitis, hippe Bars und eine ganz besondere Atmosphäre vor allem am Abend. Außerdem sind die Unterkünfte um einiges günstiger als im Zentrum selbst - somit der perfekte Ausgangspunkt für uns 😊. Wir wohnten in einer wunderschönen alten Villa mit einem ruhigen Innenhof, welcher Abends auch mal zum Verweilen einlud - eine schöne Abwechslung zum Trubel in den Gassen.

Die Altstadt mit ihren Festungsmauern gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einfach wunderschön. Man kommt durch die bekannte Puerta de Reloj in die verwinkelten Gassen, die wie ein Labyrinth zwischen Häusern im Kolonialstil, Kirchen, tollen Geschäften einen ganz besonderen Charme versprühen. Allerdings ist der Reichtum der Stadt und ihre Schönheit auf einer sehr grauenvollen und düsteren Vergangenheit gebaut. Da die Spanier nicht nur die einheimischen Völker bis aufs letzte ausbeuteten, sondern auch afrikanische Sklaven einschifften und in Cartagena dem höchst Bietenden verkauften. Einer der größten Plätze der Stadt ist der ehemalige Sklavenmarkt auf dem die Sklaven ihre Gesundheit und Stärke mit einem Stein an einem Zahn befestigt unter Beweis stellen mussten. Wer den Stein mit dem Zahn einen Meter weit ziehen konnte, brachte den höchsten Preis. Diese und viele andere Details konnten wir bei einer Free Walking Tour durch die Altstadt erfahren, welche die imposanten Gebäude dieser Zeit in ein anderes Licht rückten.

So erbarmungslos wie die Spanier zur Kolonialzeit ist auch die Sonne in dieser Ecke Kolumbiens. Für uns war die Mittagshitze eigentlich überhaupt nicht auszuhalten und aus diesem Grund waren wir meistens am Vormittag und dann wieder am frühen Abend unterwegs, immer mit viel Wasser und Sonnenschutz im Gepäck.

Das bekamen wir auch bei unserem Besuch auf der Festung Castillo San Felipe de Barajas zu spüren. Dieser imposante Bau thront direkt vor den Toren der Altstadt. Es wurde bereits kurz nach der Gründung von Cartagena gebaut und sollte die neue Kolonialhafenstadt, in der viel Gold und Silber gelagert wurde, vor Angriffen von Piraten und Freibeutern schützen. Der gewaltige Bau wurde regelmäßig erweitert und verstärkt, bis er schließlich die größte spanische Festung der beiden Amerikas war. Der höchste Punkt ragt ganze 41 m über den Meeresspiegel hinaus. Im Herzen der Festung wurde ein Netzwerk von Tunneln angelegt. Diese dienten einerseits dazu, den Soldaten zu ermöglichen, jederzeit überall aufzutauchen, anderseits bildeten sie ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich eventuelle Eindringlinge schon bald verirren würden. So schützte die Festung die Stadt jahrhundertelang vor Angriffen über Wasser und über Land. Während eines Besuches kann man den Kontrast der alten Mauern mit der modernen Skyline auf sich wirken lassen.

Weiteres Stadtviertel, die wir erwähnen, möchten sind das Bocagrande - das Miami von Kolumbien mit seinen Wolkenkratzern. Hier haben wir eine kurze Fahrradtour am Strand entlang gemacht. Allerdings hat sich die Tour als gar nicht so einfach herausgestellt mit dem ganzen Verkehrschaos und dem Bürgersteig der immer wieder wie aus dem Nichts aufhörte… Na ja Spaß gemacht hat es trotzdem und für den Sonnenuntergang am Strand hat es sich allemal gelohnt 😊!

Ein weiterer Höhepunkt unseres Aufenthaltes an der Karibikküste war Taganga. Dieser kleinere Ort liegt neben dem bekannten Santa Marta. Santa Marta und die Strandpromenade haben wir nur bei einem kurzen Besuch kennengelernt, bei dem wir unser Flugticket mit Avianca aufgrund der Corona-Krise umbuchen mussten. Nun aber zurück zu Taganga. Das kleine Fischerdorf an der Karibikküste ist eine bunte Mischung aus lokalen Fischern, Hippies und Touristen. Unter der Woche ist es sehr ruhig und entspannt. Ideal für uns um die Reise ausklingen zu lassen. Wir wohnten im Hostal La Casa Felipe und hatten einen traumhaften Blick über die Bucht von der Dachterrasse aus. Hier konnte man im Schatten, in der Hängematte entspannen und den kühlenden Wind genießen. Wir genossen hier ein paar tolle Tage und erlebten am Strand mit einem Cocktail in der Hand an unserem letzten Abend am Meer einer der schönsten Sonnenuntergänge. Das Streetfood ist unglaublich lecker und sollte unbedingt probiert werden. Frittierte Empanadas mit Ei und Fleisch, Arepas mit Käse oder Fleischspieße frisch vom Grill. Dazu gibt es verschiedene Dips... einfach köstlich! Dazu noch ein kühles Getränk aus dem kleinen Supermarkt an der Straße und schon geht es ab ans Meer. Eine tolle Atmosphäre die wir jedem Restaurant vorgezogen haben.

Mit dem Boot haben wir dann noch einen Tagesausflug von Taganga aus in den Tayrona Nationalpark unternommen. Sicherlich wäre ein längerer Aufenthalt mit Übernachtung im Nationalpark eher unser Ding gewesen aber dafür hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Wir haben auf Empfehlung nur die Hinfahrt mit dem Boot gebucht, was sich auch als sehr sinnvoll herausgestellt hat. Wir hatten an diesem Tag ziemlich hohe Wellen und eine unruhige See, sodass unser Boot mehr wie eine Nussschale mit Motor wirkte. Also setzen wir unser Vertrauen in die Erfahrung des Kapitäns aber ganz wohl war uns bei der Sache ehrlich nicht. Wir mussten die ganze Strecke von etwa anderthalb Stunden gegen die meterhohen Wellen ankämpfen und dabei blieb nichts trocken. Aber gut wir haben die Fahrt überlebt und waren froh am Nachmittag die Busfahrt zurück nach Taganga gebucht zu haben 😉. Wir kamen am Cabo San Juan de la Guía an und befanden uns von jetzt auf gleich wie im Paradies! Wir gruben unsere Zehen in den feinen Sand und genossen den Blick in das türkisfarbene Meer. Hinter uns unzählige Palmen und die Dschungel-bedeckte Sierra Nevada. Die großen, runden Felsbrocken setzen der Szenerie noch das i-Tüpfelchen auf. Man musste sich ab und zu mal kneifen, weil man nicht glauben konnte, dass das, was man sah, echt war... so unglaublich schön. Die nächsten Stunden verbrachten wir abwechselnd an traumhaft schönen Buchten und wanderten entlang an der Küste, teilweise durch den Dschungel und vorbei an Affen bis hin nach Canaveral unserem Ziel. Auf der Strecke kamen wir an Highlights vorbei wie z.Bsp. la Piscina - das Schwimmbad, wo man sich abkühlen konnte oder auch an Arecifes vorbei. Hier ist das Meer so rau und die Strömung so extrem, dass ein Holzzaun und Schilder die Touristen vom baden gehen abhalten sollen. Die meiste Zeit führt die Strecke im Schatten des Dschungels und der Palmen entlang. Es waren einige Touristen und auch Einheimische unterwegs aber es war angenehm und nicht überfüllt. Man muss neben dem Eintritt seit neuestem auch noch eine Versicherung bezahlen, die angeblich dafür da ist, dass man im Falle eines Notfalls Hilfe bekommt und gerettet wird. Man wird gleich nach Ankunft am Strand mit dem Boot kontrolliert und abkassiert. Wie das dann wirklich umgesetzt wird im Park, haben wir nicht so wirklich verstanden. Sie konnten uns auch nicht erklären, warum diese geringe Gebühr nicht im Ticketpreis inkludiert ist... Na ja es will ja jeder etwas verdienen 😉.

Die zweitgrößte Stadt Kolumbiens war früher hauptsächlich bekannt für ihre Drogenkartelle. Die Stadt des ewigen Frühlings, wie sie wegen des gemäßigten Klimas genannt wird, durchlebte allerdings einen Wandel und wurde zur innovativsten Stadt der Welt erklärt. Wir wohnten im Stadtbezirk El Poblado, ein Partyviertel in dem es Abends ordentlich rund geht und man in den verschiedenen Straßen, bei angenehmen Temperaturen, im Freien mit toller Musik seinen Drink genießen kann und Straßenkünstler ihr Bestes geben. Ein sehr hippes Viertel mit Bars, Shops und Restaurants mit einem bunten Strauß an Gerüchen 😅🙈👍. Die Stadt Medellin liegt im Aburrá-Tal und ist mit mehreren Seilbahnen sehr gut vernetzt, wodurch man einiges an Höhenmetern in kürzester Zeit überwinden kann. Grund für die Seilbahnen ist es vor allem ärmeren Stadtviertel den Zugang zur Stadt zu erleichtern, denn dort wo kein Bus mehr durch das Straßengewirr passt, dauerte es zuvor mehrere Stunden bis ins Zentrum. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Medellin ist sein Metronetz, welches in ganz Kolumbien das einzige ist.

Wir beschlossen uns den historischen Kern auf eigene Faust anzuschauen. Mit der Metro waren wir schnell mittendrin und wir schauten uns neben dem Regierungssitz auch den Palacio de la Cultura mit seiner riesigen Kuppel und dem vorgelagerten kleinen Park mit den Figuren des bekannten Künstlers Fernando Botero an. Das centro historico ist sehr empfehlenswert, allerdings sollte man auch hier darauf achten auf den touristischeren Straßen zu bleiben, denn es gibt wirklich sehr viel Armut und Drogen aller Art sind auch am helllichten Tag im Umlauf.

Sehr interessant war für uns auch eine Free Walking Tour durch die Kommune 13. Ein Bezirk der in den 90er Jahren als der gefährlichste in Medellin galt und eine sehr blutige und gewalttätige Vergangenheit hat. Hier wüteten die Drogenkartelle vor allem zu den Zeiten von Pablo Escobar. Wir bekamen viele wichtige Informationen und auch darüber, wie sich die Gegend seit dieser Zeit bis heute entwickelt hat. Sehr bekannt ist das Viertel für den Hip-Hop und die bunten Graffitis an den Wänden. Die Lage der Kommune an mehreren Steilhängen und der weite Ausblick auf die Stadt nutzen die Kartelle, um den Überblick zu behalten. Wir konnten die Höhenmeter mit einer Rolltreppe überwinden, die 2011 gebaut wurde, um den Leuten hier das Leben zu erleichtern. Leider ist das Thema rund um die Kartelle immer noch aktuell, denn unser Guide, der hier lebt und arbeitet, erklärte uns, dass er Abends immer noch Besuch bekommt und einen Teil der Einnahmen durch den Tourismus abgeben muss. Das Viertel braucht den Tourismus um sich zu entwickeln allerdings machen sich diese Tatsache auch andere zunutze. Ein Teufelskreis…

Eine Abwechslung zu der wuseligen Stadt und der schlechten Luft im Talkessel bietet das Naherholungsgebiet Parque Arvi. Er liegt hoch über der Stadt und man kann ihn sehr gut mit der Bahn und anschließend mit der Seilbahn erreichen. Alleine die Fahrt lohnt sich mit unglaublichen Ausblicken auf die Stadt aber auch gleichzeitig auf Menschen die in Wellblechhütten leben und inmitten von Müllhalden. Überhaupt ist das Thema Müll und Dreck in Kolumbien allgemein und besonders in bestimmten Bezirken ein ganz großes Problem. Wir haben in den letzten Monaten viel gesehen aber das war schon nochmal eine Nummer für sich. Die Menschen hier haben ein ganz anderes Verständnis was die  Müllentsorgung betrifft… meistens einfach auf den Boden werfen. Das ist wirklich sehr schade! Aber zurück zur grünen Lunge der Millionenstadt. Hier konnte man so richtig durchatmen, spazieren gehen und die Seele baumeln lassen. Dieses Angebot wird von den Einheimischen natürlich gerne genutzt und irgendwo müssen die ganzen Hunde ja auch ausgeführt werden 😉🐕.

Ein Tagesausflug von Medellin führte uns zu einer Gegend, die uns vorher schon auf Plakaten und Bildern ins Auge gefallen war… Guatapé! Der entsprechende Bus fährt vom terminal norte. Nach 90 Kilometern und knapp zwei Stunden Landschaftsfahrt kamen wir an einer Gabelung an. Hier mussten wir aussteigen und sahen in respektabler Entfernung einen hoch aufragenden, riesigen Felsen. Während der Bus die restlichen 3 km zum Ort Guatapé weiterfährt, machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum la piedra. Auf das angebotene Pferd verzichten wir natürlich. Schließlich erreichen wir nach den ersten Höhenmetern den Fuß des beeindruckenden, 220 m hoch aufragenden Monolithen, la piedra del penol.

Außen führt eine steile Treppe mit 650 schmalen Stufen zum Aussichtspunkt, dem Mirador. Zwischendurch gibt es immer wieder Passagen, wo man schon mal den Ausblick genießen kann und vor allem ich (Maren) musste mich an die Höhe langsam gewöhnen. Hier muss man wirklich schwindelfrei sein😅🙈.

Der Rundum-Blick auf den Stausee von Guatapé y El Penol, der zu den größten von Südamerika gehört, ist atemberaubend. Überall ragen kleine Inseln mit Ferienhäusern auf. Wir ließen uns den Wind um die Nase wehen und konnten nicht genug von dem Anblick kriegen. Wir genossen im Schatten ein typisches michelada de mango colombiana ein Bier mit frischen Mango-Schnitzen und einem Salz & Pfeffer Rand… eine gute Abkühlung, was sich auch die meisten Einheimischen bei ihrem Ausflug dachten 🍻. Unten angekommen waren wir nicht sicher welche Strecke anstrengender war: Nach oben oder unten kraxeln😂. Wir schnappten uns, da es gerade anfing zu regnen, ein Tuk-Tuk und fuhren in den nahe gelegenen Ort Guatapé. Hier machten wir ein Bummel im idyllischen Ort und an der Promenade entlang. Der farbenfrohe Ortskern lud zum Verweilen mit einer Tasse Kaffee ein bevor es zurückging nach Medellin.

Wenn man an Kolumbien denkt, kommt einem irgendwann auch "Kaffee" in den Sinn. Daher war für uns klar, dass wir uns den Kaffeeanbau und die Produktion nicht entgehen lassen wollten. Also machten wir uns von Cali auf nach Salento mitten in das Gebiet mit dem Beinamen Routa de Café. Salento ist ein kleines Dorf mitten im Hochland von Kolumbien. Die Straße zum Dorf schlängelt sich wie ein enger Bandwurm durch das grüne Dickicht, auf welcher einiges an Verkehr unterwegs ist. Man muss, als Busfahrer schon Fingerspitzengefühl und vor allem Erfahrung mitbringen, um die Strecke unbeschadet zu überstehen. Aber wir hatten Glück und kamen gut an. Die lange Fahrt wurde außerdem mit einem der schönsten Ausblicke aus dem Hostelzimmer belohnt, die wir bisher hatten.

Das Dorf lebt von seinen Gästen und entsprechend touristisch geht es auch zu, doch hier und da findet man abseits des wuseligen Hauptplatzes auch wirklich ruhige Ecken, in denen sich die Einheimischen bei einer Tasse Kaffee zum Plausch treffen. Auch interessant zu sehen ist, dass nicht nur internationale Touristen, sondern auch viele Kolumbianer den Ort besuchen - und ja der Unterschied ist allein am Geräuschpegel leicht zu erkennen 😉.

Neben dem Ort an sich, der wirklich zum Verweilen einlädt, gibt es in der Umgebung einiges zu entdecken. Dementsprechend machten wir uns zu Fuß auf zu einer Finca de Café, um ein bisschen mehr über den Prozess der Herstellung von der Pflanze bis  hin zum fertigen Kaffee zu erfahren.

Unsere Tour enthielt neben sehr vielen Informationen über die unterschiedlichen Kaffeesorten auch ein kleines Sensorikseminar was sehr spannend für uns war. Dabei war nicht nur der Geschmack von Kaffee wichtig. Darüber hinaus erfuhren wir mehr über Gerüche verschiedenster Stoffe, die man in Kaffee wieder finden kann. Aber auch während dem Prozess der Kaffeezubereitung kann man an vielen kleinen Details Aussagen über die Qualität eines Kaffees treffen, die auch für uns Neuland waren.

Neben diesem Einblick in die Geschmacks- und Geruchswelt des Kaffees kam aber auch der Herstellungsprozess von der Pflanze bis zum Kaffeesack nicht zu kurz. Dabei konnten wir auch selbst Hand anlegen und Kaffeebohnen ernten. Unsere Ausbeute war allerdings nicht ganz so riesig - ein professioneller Kaffeebohnenpflücker werden wir wohl nicht mehr in diesem Leben 😁.

Neben dem Kaffeeanbau bietet das Hochland rund um Salento ein weiteres außergewöhnliches Highlight: Das Valle de Cocora - ein Tal voller Wachspalmen mit bis zu 60 Metern Höhe. Die Gegend und der kleine Weiler Cocora erreicht man mit den sogenannten Willys, das sind Jeeps auf deren Ladefläche bis zu 10-12 Touristen teils sitzend teils stehend unterkommen. Von dort aus geht es dann durch das Tal vorbei an den riesigen Palmen. Wir hatten durchwachsenes Wetter erwischt. Entsprechend war alles von leichtem Regen, Nebel, Wind bis hin zu Sonne geboten 🌧🌦☀.

Durch das Tal führt ein Rundweg, der einem von den Wachspalmen bis zu einer kleinen Hütte führt, an der man Kolibris beobachten kann. Dort gibt es auch ein wenig Verpflegung in landestypischer Form. Zum Beispiel: Heiße Schokolade mit einem Stück Käse zum Tunken 😆. Der Weg führte uns immer begleitet von einem kleinen Flusslauf durch einen verwunschenen Nebelwald. Ein wirklicher Traum!

Zunächst besuchten wir die touristisch nicht ganz so bekannte und von Backpackern eher gemiedene Stadt Cali. Es ist die drittgrößte Stadt Kolumbiens und gilt als sehr gefährlich! Wir haben uns dennoch von der strategisch guten Lage, was unsere Reisepläne betraf und von den Salsa-Klängen anlocken lassen 😉🎶. Schlechte Erfahrungen haben wir dabei keine gemacht und wenn man sich gewissenhaft verhält, seinen gesunden Menschenverstand einsetzt und bestimmte Viertel meidet, der hat auch sicherlich genau wie wir viel Freude an dieser tollen Stadt. Die Einheimischen sind sehr stolz auf ihre Stadt und sagen immer gerne:

Cali es Cali y lo demás es loma!

Was so viel bedeutet wie, Cali ist Cali und der Rest ist Hügel! Für sie liegt der Rest Kolumbiens zwischen oder auf Hügeln und Cali ist die wahre Perle des Landes. Typisch hier ist unter anderem der Salsa Caleña. Charakteristisch für diese Salsa-Art ist die Schnelligkeit der Fußbewegungen. Überall hört und sieht man wie musikalisch und mit wie viel Rhythmus im Blut die Leute hier schon geboren werden. Die Lebensfreude die sie ausstrahlen und die Zufriedenheit. Die Musik strömt aus den Bars, Kneipen und die Menschen singen und tanzen den ganzen Tag!

Sie sind stolz darauf den Salsa perfektioniert zu haben was wir auch bei einer Free Walking Tour lernten. Unser Guide gab alles und tanzte für uns mitten am Tag die verschiedenen Stilrichtungen vor und wir durften gleich mitmachen, 💃🏽😅🙈 das war ein Spaß! Bei der Tour durch die Stadt haben wir uns viel im historischen Stadtteil San Antonio aufgehalten. Hier kann man durch enge Gassen spazieren, vorbei an Kolonialbauten. Unser Guide der Tour zeigte uns unter anderem die Druckerei La Linterna, die durch ihren Druck von Plakaten über die Landesgrenzen hinweg bekannt sind. Seit 1938 werden mit uralten Druckmaschinen aus Paris und New York kunstvolle Plakate hergestellt. Da haben wir uns auch gleich mit tollen Souvenirs und Erinnerungen eingedeckt. Einfach genial 👍.

Empfehlenswert ist auch ein Bummel am Fluss entlang, vorbei an der Gato del Rio mit seinen Katzen die überall als Kunstwerk zu finden sind. Die Einheimischen sagen, dass sie viel mit dem Kater gemeinsam haben… tagsüber findet man sie in der Hitze im Schatten sitzend und relaxend aber am Abend erwachen sie zum Leben und die Post geht ab. So viel dazu... Die Kirche im Zentrum der Stadt La Ermita, ist sehr schön anzusehen und hatte für mich einen nordischen Stil, der irgendwie so gar nicht nach Cali passte 😅.

Ein Höhepunkt für uns war ein Besuch einer typischen Salsa Club mit Live-Musik. Der Club öffnete um gegen 21:00 nach dem, was wir so mitbekommen hatten, sollte Musik gegen 23:00 loslegen also sicherten wir uns einen Platz gegen 22:00. Mit uns ein buntgemischtes Publikum aus allen Altersschichten. Zum Beispiel die typische Familie mit Kindern (volljährig 😉), die sich zu aller erst eine große Flasche Rum bestellten, um den Abend gemeinsam zu feiern. Die Musik ging dann um Mitternacht endlich mal los aber dann so richtig, sodass uns die Ohren sausten 🙈🎉😂. Es wurde rhythmisch geklatscht und getanzt und wir erlebten einen Abend unter Einheimischen der besonderen Art! Da bleibt uns nur zu sagen, Cali es Cali!

Nach den sonnenverwöhnten Galapagos Inseln kamen wir im kühlen und verregneten Quito an😬🌧️ aber gut wir wussten ja, dass im Februar Regenzeit in Ecuador ist. Bei einer sechsmonatigen Reise muss man auch mal Abstriche machen. Also machten wir das Beste daraus und machten uns gleich am ersten Abend nichtsahnend auf den Weg zum Supermarkt. Während unseres Spazierganges wurden wir als erstes von zwei Einheimischen auf einem Roller von hinten mit einer ordentlichen Ladung Sprühschaum eingesaut. Wir schauten uns beide an und sagten: "Herzlich willkommen in Quito!" 😅😂 Klar, wir erinnerten uns es ist ja Karneval und zu dieser verrückten Zeit ist es in Ecuador ein alter Brauch, sich gegenseitig mit Kalkfarbe zu beschmieren. Die moderne Form: Sprühschaum, rohen Eier und bunter Farbe. Ganz zur Freude der Wäschereien 😉. In einer weiteren Gasse entdeckten uns eine Gruppe von Jugendlicher, die alle gleich schrien "Mira! Gringos…". Was so viel heißt wie: Schau mal Ausländer, auf sie mit Gebrüll! Dann ging es richtig rund und wir bekamen die Feuertaufe. Wir statteten uns neben unseren Einkäufen direkt mit Sprühdosen aus damit wir zum Gegenschlag ansetzen konnten. Das haben wir dann auch gleich am Hauptplatz umgesetzt 👍.‌‌

Am nächsten Tag nahmen wir dann bei einer "Free Walking Tour" teil und lernten so einiges über diese wunderschöne Stadt. Mit 2800 Metern ist Quito die zweithöchste Hauptstadt der Welt und versprüht ihren eigenen Charme. Die Altstadt gilt als die am besten erhalten in ganz Südamerika. Dazu kommt, dass Quito eine sehr günstige Großstadt ist, in der man für 25 Cent mit dem Bus von einem Viertel ins nächste fahren kann. Und die Stadt ist wirklich riesig, da kommen einige Busfahrten zusammen. Ein Mittagsmenü (Suppe, Hauptgang und Getränk) bekommt man für umgerechnet 2-3 €. Hier erlebt man allerdings auch die großen sozialen Gegensätze von Ecuador. Man sollte in Quito auch vorsichtig sein und in bestimmten Gegenden wie z.B. am Busbahnhof auf seine Wertsachen achten und sich nicht Abends aufhalten. Wenn man bestimmte Regeln befolgt hat man eine tolle Zeit! Am leckersten, traditionellsten, günstigsten und frischesten konnte man auf dem lokalen Markt speisen. Das haben wir auch des Öfteren genutzt 👍.

Absolute Highlights der Stadt waren für uns der Plaza de la Independencia mit seinem wilden Treiben, dass man wunderbar mit einem leckeren Schokoladeneis aus Ecuador genießen konnte oder die Basilica del Voto Nacional. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die ganze Stadt und den gegenüberliegenden Hügel Panecillo mit der Marienstatue die über Quito wacht. Der Aufstieg in die Türme der Kathedrale war sehr beschwerlich. Ganz nach oben konnte nur Daniel, denn man muss wirklich schwindelfrei sein🙈. Da kam ich an meine Grenzen 😅. So oder so es lohnt sich!

Außerdem ist eine Fahrt mit der TelefériQo sehr empfehlenswert. Wir sind zur Bergstation Cruz Loma auf 4100 m gefahren. An dem Tag war es leider sehr bewölkt und verregnet… man konnte den einzigartigen Blick auf die Stadt und die angrenzenden Vulkane wie zum Beispiel den berühmten Cotopaxi nicht genießen. Aber wir haben dann einen kleinen Spaziergang unternommen in der doch sehr dünnen Luft und sind mal über den Wolken geschaukelt 😉. ‌‌

Quito war für uns ein schöner Abschluss in Ecuador bevor es weiter nach Kolumbien ging. Wir hatten uns für einen längeren Aufenthalt auf den Galapagos Inseln und weniger für das Festland Ecuadors entschieden, weil wir im Februar leider voll in der Regenzeit dort waren. Aber gut da haben wir auch ein Grund nochmal wieder zu kommen 😅.

Nach ein bisschen mehr als 28 Stunden, 3 Flügen, 3 Busfahrten und einer Fähre waren wir auf der Insel Santa Cruz und damit den Islas Galapagos angekommen. Obwohl wir alle möglichen Kontrollen durchlaufen hatten, waren wir immer noch im Besitz all unserer Essensvorräte (inklusive Tomatensoße und Parmesan) die wir zum Kochen bereits in Chile aufgestockt hatten. Unser Ziel die Insel Isabella war jetzt nur noch zwei Stunden Bootsfahrt von uns entfernt. Leider hatten wir bei der ganzen Planung im Voraus nicht bedacht, dass das letzte Boot bereits um 14:00 gestartet war 🙈. Immerhin waren wir recht schnell unter und auch die bereits gebuchte Nacht auf der Isabella mussten wir nicht zahlen. Alles doch flexibler als wir das erwartet hatten, denn offiziell muss man einen kompletten Reiseplan inklusive Flugtickets und Unterkünfte nachweisen.

Direkt am ersten Abend konnten wir Bekanntschaft mit dem ein oder anderen tierischen Inselbewohner machen. So waren Seehunde, Krebse und die Wasserleguane direkt am Hafen als Begrüßungskomitee an Ort und Stelle. Beim Abendessen tauchten wir in das typische Leben ein und aßen bei einem der Kioske die am Abend die Straße für ihre Tische und Stühle sperren. Muy rico y fresco! Zum Essen gabs Skorpionfisch, Achtung in freier Wildbahn giftig!
Gleichzeitig waren auch hier die Vorbereitungen für den Carneval im vollen Gange. Hier: Die Wahl zur Miss Galapagos!

Isla Isabella

Nach unserem unfreiwilligen Stopp ging es dann am folgenden Tag mit der Fähre auf die Isla Isabella. Diese Insel ist eine der westlichsten Inseln des Archipels und viel ruhiger und ursprünglicher als Santa Cruz. Ein perfekter Ort um sich von den Reisestrapazen zu erholen und die Tierwelt zu erkunden. Zum Eintauchen in die Unterwasserwelt reicht ein Schnorchel und Taucherbrille und los gehts!

Ob im Hafen oder im nahegelegenen natürlichen Pool der Concha Perla gibt es überall etwas Neues zu entdecken. Von Rochen über Haie oder Kugelfische ist wirklich alles geboten. Ein besonderes Highlight waren für uns die Wasserschildkröten bei den sogenannten los tunneles. Die durch erkaltetes Lavagestein geformte Landschaft ist nur per Boot zu erreichen und beherbergt neben den 🐢 auch Blaufußtölpel, Seepferdchen und Riffhaie. Allein die Anfahrt war schon ein abenteuerliches Unterfangen da der Kapitän das Schiff zwischen zwei brandenden Wellen im richtigen Moment durch die Felsformationen navigieren musste. Nur was für echte Profis!

Neben der Unterwasserwelt bieten die teilweise sehr grünen Vulkaninseln einige tolle Aktivitäten. So radelten wir an einem Tag zur sogenannten Mauer der Tränen, welche von Sträflingen in den 50er Jahren als Beschäftigung gebaut wurde. Da wir bei gefühlten 35 °C die Mauer erreichten, konnten wir zumindest teilweise verstehen unter welch unmenschlichen Bedingungen hier in der brütenden Hitze gearbeitet wurde. Aber zumindest wurden wir mit einer wirklich eindrucksvollen Aussicht belohnt. Unterwegs durften wir außerdem Bekanntschaft mit Riesenschildkröten machen, die am Wegesrand mit ihrer Siesta beschäftigt waren. Zu guter Letzt kühlten wir uns zwischen den Mangroven ab und konnten bis zum Meer hinausschwimmen. Ein Traum auf Erden!

Sowohl auf der Insel Isabella als auch auf der Insel Santa Cruz gibt es einige Aufzuchtstationen und Reservate die sich um das Wohlergehen der Schildkröten kümmern um die teilweise bis zu 150 Jahre alten Lebewesen vor dem Aussterben zu bewahren. Wir hatten den Eindruck, das klappt auch sehr gut 😉!

Isla Santa Cruz

Nach vier Tagen ging es wieder auf dem Wasserweg zurück auf die Isla Santa Cruz. Dort erkundeten wir unter anderem die sogenannten Gritas. Diese mit Meerwasser gefüllten Felsspalten sind teilweise bis zu 30 Meter tief und eine wunderbare Abkühlung sowohl für Einheimische als auch Touristen. Außerdem bekommt man auch noch den ein oder anderen Fisch zu Gesicht. Leider war es aufgrund des nächtlichen Regens etwas schwieriger den lehmigen Fußweg zu meistern. Sodass unser Schuhwerk, in diesem Fall Flipflops teilweise den Geist aufgegeben haben. Dementsprechend langsam gestaltete sich der Rückweg barfuß über Lehm und Lavagestein 👣😖.

Ein anderer Barfuß-Tag aber mit wesentlich angenehmeren Untergrund, nämlich kilometerlangen feinen Sandstrand verbrachten wir an der Tortuga Bay. Hier konnten wir zwar keine Schildkröten finden, dafür richtig viele Echsen, Babyhaie und eine Rochenfamilie.

Nach so viel Wasser und Meer war es für uns an der Zeit auch mal das Hochland zu erkunden. So fuhren wir zu einem Naturreservat bei Santa Rosa welches sich ebenfalls um riesige Landschildkröten kümmerte. Außerdem konnten wir dort ein paar der Lavatunnel erkunden, die hier im Hochland Höhlen mit bis zu zwei Kilometern Länge geformt haben.

Nach so viel Natur und tollen tierischen Begegnungen hieß es für uns Abschied von den Galapagos Inseln zu nehmen, da unser Flug auf ecuadorianisches Festland nach Quito bevorstand. Wir können die Inseln wirklich nur weiterempfehlen und haben einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Sowohl was die Freundlichkeit der Einheimischen betrifft als auch welche Bemühungen gemacht werden den Tourismus so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Des Weiteren ist es tatsächlich möglich dieses Paradies auf Erden und das ist es wirklich, mit einem nicht allzu großen Geldbeutel oder einer Kreuzfahrt zu bereisen 😉.

Nachdem wir wieder zu zweit unterwegs waren, verschlug es uns aufgrund der ruhigeren Situation doch noch in die Ecke von Santiago, aber noch ein bisschen weiter ans Meer, und zwar in das von vielen so umschwärmte Städtchen Valparaíso. Wir hatten ein wunderschönes Airbnb mit dem perfekten Ausblick auf die bunten Hügel und das Meer. Was will man mehr?! 😉

Wir hatten leider nur zwei Tage Zeit aber hier könnte man auch locker 5-7 Tage verbringen ohne dass es langweilig werden würde. Die bunten Häuserfassaden mit den Murals, die netten Menschen, die Gelassenheit und der Meeresduft begeisterten uns! Auf einer Mauer stand der Satz, der die Einheimischen von Valparaíso immer als Antwort zu den Einheimischen von Santiago de Chile sagen… we are no hippies, we are happys 😄. Wir haben bei einer free walking tour viel über die chilenische Hafenstadt, ihre Geschichte und die Künstler gelernt, die sich hier an den Wänden verewigt haben. Der Künstler, der es uns am meisten angetan hat, war INTI. Er ist weit über die Grenzen von Südamerika bekannt, kommt aus Valpo und hat schon Wände in Deutschland, Norwegen, Spanien und in der Türkei bemalt.

Die Architektur und Kultur der Stadt sind durch die europäischen Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert geprägt. Rund um die zentral gelegene Plaza Sotomayor reiht sich ein prunkvolles Gebäude neben dem anderen. Man konnte in vielen Straßen entlang der Küste auch noch die Auswirkungen der Proteste sehen… der vom UNESCO Geschütze Teil auf den bunten Hügel der Stadt blieb verschont.

Wir genossen den Bummel über den Markt von Valpo, wo es immer sehr frisches Obst und Gemüse gab und eine Essecke, wo man Mittags auch mal gut und relativ günstig frischen Fisch essen konnte. Einfach lecker😋. Abends versprüht die Stadt nochmal einem ganz besonderen Scharm und man kann die bunten Lichter und den Blick aufs Meer bei einem Cocktail genießen. Aber Vorsicht! Bestimmte Ecken sollte man ab einer gewissen Uhrzeit als Tourist eher meiden, wenn man seine Handtasche behalten möchte 🙈🙊. Was den Grasduft angeht, kann Valparaíso locker mit Amsterdam mithalten 😅😂.

Wir konnten nochmal richtig entspannen bevor unser Flugmarathon los ging… wir hatten einen Flug von Santiago de Chile nach Bogota in Kolumbien, von Bogota nach Guayaquil in Ecuador und von dort nach Baltra auf den Galapagos Inseln. Wir hatten einen langen Tag vor uns, freuten uns aber schon unendlich auf die einzigartige Flora und Fauna und ein paar Tage aufwärmen am Meer und im Paradies auf Erden!

Nach unserer Zusammenkunft in Buenos Aires mit Lena und Tobi und ein paar schönen Tagen im Großstadtdschungel, ging es mit dem Flieger in den Norden von Argentinien nach Salta. Unser Ausgangspunkt für die geplante Mietwagenrundreise überraschte uns mit einer gemütlichen und wunderschönen Innenstadt mit einer toll angelegten Plaza de Armas, die zum Verweilen einlud und geschmückt war von prachtvollen Kirchen und leckeren Cafés.

Leider war die Mietwagenübernahme eine sehr nasse Angelegenheit, denn es hat geschüttet was es nur konnte. Da es schon seit dem Tag davor ohne Unterbrechung regnete, planten wir unsere Route etwas um, denn die Region ist Recht bekannt für plötzliche Überschwemmungen und gesperrte Straßen.

Unsere Fahrt führte uns zunächst durch eine sehr grüne ja fast dschungelartige Landschaft und wurde, nachdem wir einiges an Höhenmetern gemacht hatten, immer karger und sandiger. In Purmamarca machten wir einen Stopp um uns die "Regenbogenberge" anzuschauen mit den unterschiedlichen Steinschichten strahlten Sie in Rot- und Grüntönen um die Wette. Einfach faszinierend!

Eines unserer schönsten Unterkünfte zu viert hatten wir in Tilcara. Das wunderschön gelegene AirBnB mit Blick auf das Tal und das Dorf war bis ins kleinste Detail harmonisch abgestimmt. Aber an dieser Stelle lassen wir einfach mal die Bilder sprechen. Schade, dass wir nur eine Nacht hier verbrachten.

Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg und kämpften uns mit unserem Mietwagen (ohne Allradantrieb) auf über 4000m hoch bis zu den Salinas Grandes. Unsere zweite Salzwüste nach der Salar de Uyuni in Bolivien. Hier machten wir ein paar lustige Schnappschüsse auf der Salzpfanne und konnten unsere Vorkenntnisse von dem ersten Shooting unter Beweis stellen 😉. Sehr lohnenswert war auch unsere Spritztour mit einer Guide, die uns noch näheres zu dem Salz der hier abgebaut und verkauft wird erzählte. Kalenderbilder obendrauf gab es dann an den Ojos del Salar. Unsere Guide gab alles für eine schöne Erinnerung an diesen surreal wirkenden Ort👍. Die extreme Sonne und die Reflexion durch die komplett weise Salzoberfläche darf man nicht unterschätzen. Wir hatten ständig Sonnencreme im Einsatz und ohne Sonnenbrille könnte man nach ein paar Minuten nur noch Sternchen sehen 🤩.

Bei einem Souvenir-Stop durften wir miterleben wie sich Lamas fortpflanzen und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.... aber überzeugt euch doch einfach selbst. Welche Rolle das dritte Lama spielte, ist uns auch heute noch ein Rätsel 😂🦙🦙🦙.

Unser Ziel war die Stadt San Salvador de Jujuy. Wir hatten von unserem Appartement aus einen traumhaft schönen Blick auf die Stadt und das Umland aus dem obersten Stock. Wir genossen die entspannte Atmosphäre der Stadt, leckeren Kaffee und ein bisschen Shopping war auch mal wieder schön unter Mädels 😉.

Unsere Reise führte uns auf der Ruta 33 entlang des Rio Negro durch die Quebrada del Escoipe mit fantastischen Ausblicken. Die Landschaft veränderte sich immer mehr aufgrund der Höhenunterschiede. Von den schier endlosen Serpentinen der Wolkenberge fuhren wir durch ein Meer aus Kakteen mit Exemplaren die zum Teil
3-4 Meter hoch waren. Wir hätten an jeder Ecke einen Fotostopp einlegen können 😁.

Unser nächster Stopp Cachi war ein verschlafenes Dorf mit weißen Häusern und Gässchen. Man fühlte sich wie in eine andere Zeit versetzt. Wir wohnten etwas außerhalb und konnten von unserer wunderschönen Unterkunft aus, dass einer Estancia ähnelte die Umgebung bestaunen. Faszinierend war die Abendstimmung mit den Wolken die am Berg hingen und die man aufgrund der Höhe des Ortes, wie von oben bestaunen konnte. An diesem Abend genossen wir die argentinische Küche in vollen Zügen mit einem köstlichen Malbec (Rotwein) und vorallem die Herren der Runde mit einem zarten Steak. Die Gastronomie dieses abwechslungsreichen Landes kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Tobi und ich konnten auf der Strecke, die wir uns als Fahrer teilten, unsere Offroad Kenntnisse unter Beweis stellen. Die Straßen waren manchmal alles andere als einfach aber das Wetter spielte auf den wichtigen Abschnitten mit und wir waren natürlich sehr glücklich darüber. So konnten wir auch landschaftliche Highlights abfahren wie zum Beispiel die Strecke von Cachi nach Cafayate auf der Ruta 40. Schotterpiste, Schlaglöcher, Sand und enge, steile Straßen wechselten sich ab und führten uns durch eine weitere Quebrada mit ihren Felsformationen aus Sandstein. Ein Naturwunder, die ihres Gleichen sucht! Next photo, please 😉😁!

Cafayate hat uns sowohl landschaftlich als auch mit dem leckeren Wein überzeugt. Wir hatten für unseren mehrtägigen Aufenthalt ein super großes, helles Appartement mit unglaublichen Himmelbetten in denen wir uns mehr als wohlfühlten. Wir machten den ein oder anderen Ausflug zum Beispiel auch in die Quebrada de las Conchas. Rotes Gestein und Felsformationen so weit das Auge reicht. Höhepunkte waren hier z.B. der sogenannte Frosch, die Garganta Del Diabolo, Los Estratos und die Brutplätze der vor Ort lebenden Papageie in der Felswand... einfach faszinierend!

Natürlich entschieden wir (¾ Pfälzer) uns für eine Weinverkostungstour durch verschiedene Bodegas. Wir bekamen gezeigt wie hier der Wein wächst, nämlich nicht nur wie bei uns zu Hause, sondern auch als eine Art Baum. Von Mitte Februar bis Ende März werden die Trauben geerntet aber manche Weingüter haben bei unserem Besuch schon damit begonnen. Das war sehr interessant mit anzusehen. Die Verkostung verschiedener Weine durfte nicht fehlen und was der Rotwein betrifft stand der Malbec ganz oben auf unsrer Liste. Es konnten sich aber auch einige Weiß- und Rosé-Weine sehen lassen. Ein absoluter Höhepunkt waren zum Teil die Bodegas und Estancias an sich. Wunderschön angelegte Anwesen inmitten des Rebenmeeres!

Bei unserer Rückfahrt nach Salta machten wir noch einen Stopp bei den Ruinas der los Quilmes. Wir hatten keine großen Erwartungen an den Ort; hörten und lasen aber einiges Gutes darüber... wir waren nach unserem Besuch einfach nur begeistert. Gegen einen kleinen Eintritt bekamen wir eine Führung im Gelände der Ruinen mit Erläuterungen zu dem Leben der nomadischen Qilmes, die sich letztendlich hier niedergelassen hatten. Leider fielen auch sie den Eroberungen der Spanier zum Opfer.

Nach der problemlosen Rückgabe unseres Mietwagens in Salta flogen wir zu unserem letzten gemeinsamen Ort nach Mendoza. Wir waren sehr gespannt, weil man ja schon einiges von dieser Weinregion gehört hatte. Wir müssen dazu sagen, dass die Stadt durchaus schöne Ecken hat und noch dazu sehr grün ist. Allerdings blieb der Wow-Effekt leider aus... Wir machten in der Umgebung eine kleine Wanderung auf den Hausberg der Stadt, den Cerro Arco mit tollem Blick auf das Umland und Mendoza. Leider hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt und es war ziemlich frisch und verregnet. Aber auf einen Straßenhund war Verlass! Er begleitete uns treu bis zum Gipfel 😉🐶.

Wir beschlossen uns am nächsten Tag auf den Fahrradsattel zu schwingen und das ein oder andere Weingut unsicher zu machen. Leider müssen wir zu unserer Enttäuschung sagen, dass die Weine in dieser Region für uns nicht wirklich mithalten konnten mit den Weinen aus Salta. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Die Spritztour war trotz der bescheidenen bis nicht vorhandenen Beschilderung und den teils schlechten Schotterpisten sehr lustig. Wir haben unterwegs und am Ende bei der Fahrradrückgabe zwei lustige und sehr nette Iren kennengelernt, die wir so schnell nicht vergessen werden😂. Bei denen hat die Weintour voll zugeschlagen und es war eine super nette Runde.

Zum Schluss verabschiedete Mendoza sich von uns mit einem sehr köstlichen Menü in einem der schönsten Restaurants in dem wir waren, das Asafran. Hier haben wir es uns nochmal so richtig gut gehen lassen und konnten unsere gemeinsame Zeit nochmal revue passieren lassen. Eine sehr schöne und abwechslungsreiche Tour durch den Norden Argentiniens und Daniel und ich waren noch einmal mehr verwundert und begeistert von diesem vielfaltigem Land. ¡Me gusta Argentina! 😁

Vom Dschungel rund um die Iguazú-Wasserfälle ging es weiter in den urbanen Dschungel von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Die Millionenmetropole ist nach unserer patagonischen Auszeit von der Zivilisation die erste Großstadt. Auch wenn wir eher Naturmenschen sind, genossen wir die Vorzüge sehr. Zum Beispiel: Zehn Meter vom Hostel eine Panaderia, eine Tür weiter ein Obst- und Gemüseladen und an der Ecke der Friseur. Aber auch die kulturelle und kulinarische Versorgung war gesichert 😋.

Die Architektur in Buenos Aires ist in jedem Stadtteil komplett unterschiedlich. So kann man im Zentrum im Schatten von riesigen Wolkenkratzern durch die Ausfallstraßen flanieren, in Boca durch die Wellblechhütten des Arbeiterviertels am Hafen wandern oder auch ausgefallene Gebäude wie das Parlament oder den Barolo Palast bestaunen.

Auch die Kunst kommt in der Weltmetropole nicht zu kurz, neben sehr vielen öffentlichen Galerien und Museen die größtenteils kostenlos sind, hat uns die Streetart sehr gefallen. Vor allem im Stadtteil Palermo kann man auf Entdeckungstour gehen und findet so manches Unikat, welches Fragen aufwirft oder ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert 😜.

Während unserer Zeit in der Stadt hatten wir das Glück das Festival Internacional de Buenos Aires mitzuerleben. Dabei konnte man professionellen Tanzgruppen oder Balletttänzern unter freiem Himmel zuschauen oder aber auch selbst das Tanzbein schwingen. Beides haben wir direkt wahrgenommen 😊.

Wenn es eine Leidenschaft der Einwohner von Buenos Aires gibt, dann ist es das Tanzen. Ob auf der Straße zu Samba-Rythmen von Trommeln oder in der Milonga beim Tango, es wird immer getanzt, überall zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir mittendrin. OK - wir müssen zugeben, dass die Variante auf der Straße besser bei uns ankam, als der Tango-Tanzkurs 😉, aber trotzdem möchten wir beides nicht missen! Auch wenn wir nicht ganz bis zum Frühstück (siehe Speisekarte des Tanzlokals) durchgehalten haben 😅.

Und zum Schluss der Buenos Aires Zeit kam auch noch ein ganz besonderes Highlight dazu: Unser Besuch aus der Heimat von Lena & Tobi! Ab hier geht es zu viert weiter durch den Norden von Argentinien!

Die Wasserfälle von Iguazú waren unser nächstes Ziel in Argentinien. Von Buenos Aires ging es mit dem Nachtbus nach Puerto Iguazú. Im Cama-Bus mit viel Beinfreiheit und Rotwein zum Abendessen ließ sich die 15-stündige Fahrt durch den Misiones genannten Norden von Argentinien sehr gut überstehen. Der Landschaftswechsel von Ackerbau und Viehzucht bis hin zum subtropischen Regenwald war schnell geschafft und wir standen auf einmal etwas verdattert aber wohlbehalten in der kleinen Stadt Puerto Iguazú und wurden direkt in Empfang genommen 😉. Die Stadt sollte für die kommenden Tage unser Ausgangspunkt für unterschiedliche Touren zu den Wasserfällen sein. Da die riesigen Wassermassen von zwei Ländern, nämlich Argentinien und Brasilien bestaunt werden können, ließen wir uns 3 Tage Zeit um sie von beiden Seiten zu bestaunen. Für jeden der auf seiner Reise genügend Zeit mitbringt, würden wir einen längeren Aufenthalt empfehlen!

Die argentinische Seite der Wasserfälle ist näher am tosenden Wasser und mit einem wesentlich größeren Wegenetz ausgestattet. Zum Glück konnten wir den Menschenmassen ein bisschen aus dem Weg gehen, in dem wir erst recht spät am Tag starteten. Neben den Cataratas sind die Nasenbären die heimlichen Stars im Nationalpark. Die Tiere sind wirklich sehr quirlige Gesellen und schneller als man denkt. Sehr lustig war für uns der Anblick der Menschenmassen die sich "hinter Gittern" also in abgesperrten Bereichen ihre Brotzeit schmecken ließen um geschützt vor den Nasenbären und Affen zu sein und dabei selbst wie Tiere hinter Gittern aussahen. Bei den Wasserfällen lassen wir mal einfach die Bilder sprechen.

Nach den tollen Ausblicken am Tag waren wir eigentlich eher auf einen gemütlichen Abend aus und hatten uns als Ziel das Drei-Länder-Eck ausgesucht. Doch der romantische Abend zu zweit wurde Recht schnell vertagt und durch eine Party-Nacht unter Einheimischen ersetzt. Und gerade was tanzen angeht, kann man von den Südamerikanern egal in welchem Alter noch einiges dazulernen.

Dementsprechend waren wir auch am darauffolgenden Tag eher etwas später unterwegs 😁. Auch auf der brasilianischen Seite der Wasserfälle boten sich uns ein weiteres Mal wirklich faszinierende Ausblicke.

Oh wie schön ist P… Paraguay!

Von Puerto Iguazú ging es mit der Fähre auf die paraguayische Seite in die Ciudad del Este.

Auf der anderen Flussseite wurden wir von einem Taxifahrer eingesammelt, der uns gleich einen Schluck aus seinem Matekürbis anbot. Von der Stadt starteten wir einen Ausflug zum zweitgrößten Staudamm der Welt, den Itaipu Staudamm, wirklich riesig groß! In der Stadt selbst gibt es einige Einflüsse von arabischen Einwanderern, was wir gleich beim Abendessen ausnutzten - sehr lecker.

Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Süden durch riesige Mate- und Sojafelder nach Encarnacion. Die Stadt ist auch an einem Stausee gelegen und hat wirklich eine schöne Strandpromenade. Leider erwischten wir bei unserem etwa 24-stündigen Aufenthalt 23 Stunden Regen 🌧. Immerhin konnten wir mit Yolanda, der Besitzerin unserer Unterkunft und den anderen Gästen einen netten Plausch halten, bevor wir mit dem Zug zurück nach Argentinien in die Grenzstadt Posada einreisten. Von hier ging es dann zurück nach Buenos Aires wo ein weiteres Highlight auf uns warten sollte 😉.

Jede schöne Zeit hat irgendwann Mal ein Ende. So schauten wir langsam aber sicher dem Ende der Reise in unserem Camper entgegen. Auf den letzten Kilometer der mehr als 5000 Kilometer weiten Reise quer durch Patagonien machten wir auf dem Weg zum Abgabeort Punta Arenas. In der an der Magellanstraße gelegene Stadt hieß es für uns nach 45 Tagen Camperdarsein wieder: Rucksack auf!

Zum Glück konnten wir einen unserer letzen Abende in der Wendy am Strand auf dem Weg zum letzten Zipfel Festland verbringen und hatten dabei wieder den ein oder anderen Delphin direkt vor unserem Schlafplatz. Nach so viel Unabhängigkeit fiel es uns natürlich schwer die Zeit im Camper enden zu lassen!

Eine letzte Wanderung auf dem Festland führte uns entlang der Magellanstraße bis zum letzten Leuchtturm San Isidro. Diese raue Strandlandschaft geprägt von Wind und Wetter ist ein wirklich faszinierendes Ende für den südamerikanischen Kontinent.

Nachdem wir die erste Nacht wieder in einem wesentlich wärmeren Hostelbett verbracht hatten, machten wir uns auf nach Feuerland und der südlichsten Stadt Argentiniens Ushuaia. Noch südlicher liegt die 3000 Einwohner große Siedlung Port Williams auf der chilenischen Südseite des Beaglekanals. Aber die Argentinier legen Wert darauf zu sagen, dass der Ort zu klein für Bezeichnung einer Stadt ist 😉.

Die Stadt am Ende der Welt - Ushuaia ist der Ausgangspunkt für die meisten Antarktisexpedotionskreuzfahrten und auch Forschungsreisen. Wirklich spannend ist die Geschichte der unterschiedlichen Expeditionen ins ewige Eis welche wirklich gut aufbereitet im Museo Marítimo de Ushuaia im ehemaligen Gefängnis zu finden sind.

Ein weiteres Highlight sind die im Beaglekanal lebenden Pinguine, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen durften, auch wenn dieser Ausflug sündhaft teuer ist, lohnt es sich die Pinguine zu besuchen. Der Spaziergang zwischen den Pinguinen wurde von unserer Führerin mit den Worten "Control your emotions!" gestartet. Die wirklich putzigen und tollpatschig wirkenden Magellan und ... Pinguine führten bei dem einen oder anderen der Gruppe zu freudigen quieken (uns eingeschlossen).

Außerdem stattet man zusätzlich der Estancia Harberton einen Besuch ab wo man neben der ersten Estancia auf dem Feuerlandarchipel eine kleine Forschungsstation für Meeresbiologie besucht. Hier präparieren und archivieren freiwillige Helfer aus aller Welt eine der größten Ansammlungen von Skeletten von Meeressäugern die im Gürtel der Antarktis leben. Ein wirklich spannender und schöner Tag und schwer zu empfehlen.

Nach dem unsere Reise bisher immer in Richtung Süden führte, wird es ab jetzt wieder wärmer! Nächster Stopp: Buenos Aires!

Wir kamen in Puerto Natales an und wussten eigentlich nur, dass wir hier ins neue Jahr 2020 rutschen und uns dann frisch gestärkt in den Nationalpark Torres del Paine aufmachen. Der eigentliche Grund meines Erachtens, warum man als Tourist überhaupt hierherkommt 😂.

Wir hatten für den Silvesterabend nichts geplant oder reserviert. Dementsprechend waren wir wenig überrascht, als alle Restaurants voll bis unters Dach besetzt waren. Wir beschlossen, ganz nach dem Motto: never change a running system - wieder in unser bekanntes Pub vom Vorabend zu gehen. Das Base Camp können wir nur wärmstens empfehlen. Es ist gemütlich, es gibt gutes 🍻, die beste Pizza in ganz Südamerika 😋 und super nettes Personal! Das Beste war, wir bekamen direkt einen Tisch und fanden heraus, dass Abends bzw. Nachts noch Live-Musik gespielt wird, und zwar etwas ganz traditionelles für die Region - Cumbia! Wir sind um kurz vor Mitternacht durch Puerto Natales gelaufen auf der Suche nach dem Ort des Geschehens aber so ruhige Gassen wie hier haben wir an Silvester noch nirgendwo anders gesehen 🤣. Am Hafen angekommen köpften wir unsern Sekt, der sich bei näherem Hinsehen als Cider oder Äbbelwoi entpuppte. Wir mussten feststellen, dass außer ein paar feiernden deutschen Touristen mit Sternenspritzern und ein paar Einheimischen, nur die Fähren um Mitternacht hupten und ein paar Leuchtraketen starteten. Das war's! Kein Hype, keine sich um den Hals fallenden Menschen und schon gar kein Feuerwerk! Das war mal ein Silvester der anderen Art. Aber das wichtigste hatten wir zwei ja jeweils dabei 😉! Das mit dem fehlenden Feuerwerk finden wir übrigens super da kann sich Deutschland, was den Klimaschutz angeht, mal eine Scheibe abschneiden… auch, wenn es gewöhnungsbedürftig ist.

Nach dieser berauschenden Silvesternacht machten wir uns mit Wendy auf in den Nationalpark, der als das Highlight in ganz Patagonien gilt! Die Erwartungen waren groß und wir waren uns nach so viel Schönheit, die wir schon erblicken, durften nicht sicher, ob das stimmt. Wir machten zunächst einen Stopp am Lago Torro und machten von hier aus eine Wanderung zum Mirador de Los Azules. Zunächst nieselte es, was wir von Patagonien ja schon gewohnt waren. Am Aussichtspunkt angekommen überwältigte uns der Blick über die grünen Wälder und die drei Seen mit den unterschiedlichsten Blautönen, die in der Sonne, die sich zeigte, um die Wette strahlten. Es war gigantisch und der Wind peitschte in unser Gesicht. Ich muss gestehen, dass ich in dem Moment ein paar Tränchen in den Augen hatte… vom Wind?! Man weiß es nicht 😉. Der erste Blick auf dieses wunderschöne Fleckchen Erde haut einem einfach um. Nach einer kurzen Weiterfahrt kamen wir dann am Aussichtspunkt an, von wo wir dann den Blick auf die berühmte und bekannte Bergkette des Torres del Paine Nationalparks genießen konnten. Wir schauten uns an und waren uns sicher, dass er seinen Rang mehr als verdient hatte. Mit diesem Ausblick schmeckte das Abendessen umso besser. Ein hoch auf das Camperleben 🎉😀!!!

Wir beschlossen erst am Abend so gegen 21 Uhr über die Kontrollstation zu fahren, weil wir von anderen Reisenden den Tipp bekamen, dass um die Zeit die Eintrittskontrolle nicht mehr ganz so streng durchgeführt wird. Wir mussten in den kommenden Tagen nie ein Ticket zeigen und benötigten es auch nicht für die Ausfahrt. In den Nationalpark-Himmel kommen wir wohl nicht mehr 🙄

Im Park selbst erwartete uns eine große Auswahl an tollen und abwechslungsreichen Wanderungen, aller Schwierigkeitsgrade und eine atemberaubende und einmalige Flora und Fauna. Bevor ich etwas über unsere Touren schreibe, möchte ich noch kurz etwas zu dem Camperleben im Nationalpark berichten. Es ist super einfach und stressfrei auch in der Hochsaison zu campen. An den Informationsstellen hat man die Möglichkeit auf dem Parkplatz zu stehen und das Bad zu benutzen. Duschen waren an den Campingplätzen zu bekommen. Was die Verpflegung betrifft, stattet man sich vorher am besten gut aus, besonders für speziellere Sachen. Es gibt zwar auch das ein oder andere Restaurant mit einem Minimarkt aber die Auswahl hält sich in Grenzen und ist natürlich teurer als im Supermarkt in Puerto Natales. Insgesamt waren wir aber sehr überrascht, wie gut der Park vernetzt und ausgebaut ist.

Unsere erste Wanderung führte uns zu einem Aussichtspunkt, hoch hinauf mit Blick auf den Grey Gletscher. Insgesamt ging die Tour nur vier Stunden mit allerdings schlappen 600 Höhenmetern, die wir in den ersten beiden Stunden hoch mussten und danach natürlich wieder herunter😅. Also eine gute Vorbereitung für die Ganztagestour zum Mirador Base de las Torres. Ja es war so anstrengend wie es klingt aber wir wurden mit Hammer Ausblicke auf den Gletscher, den See mit den treibenden türkisfarbenen Eis-Brocken und sogar mit Strandabschnitte belohnt. Unwirklich schön! Oben hieß es dann wieder alles festhalten und gut einpacken, denn der patagonische Wind ist tückisch und unberechenbar.

Wir erlebten an unserem Schlafplatz, direkt in einer Bucht am Abend, einer der schönsten Sonnenuntergänge unserer Reise. Da lassen wir einfach mal Bilder sprechen an dieser Stelle sonst kann man es sich nicht vorstellen. Wer denkt, besser geht es nicht, hat weit gefehlt. Denn wir bekamen eine einmalige Chance und sichteten für ein paar Sekunden einen Puma, der ganz entspannt die Straße neben unserem Camper entlang spazierte… ein magischer Moment und uns stockte der Atem. Die großen Tiere haben hier im Nationalpark vor nichts Angst und fühlen sich sicher. So ein Puma bekommt man wirklich selten zu Gesicht und wir waren uns bewusst, welch großes Glück wir in dem Moment hatten.

Am nächsten Tag war das Wetter bedeckt und regnerisch gemeldet und so war es auch. Aber ideal um eine kürzere Tour zu dem Salto Grande zu machen. Ein wunderschöner Wasserfall, der unsere volle Aufmerksamkeit verdient hatte und sie auch bekam. Denn die dichte Wolkendecke und der graue Himmel ließen Blicke auf die imposanten Berge an diesem Tag nicht zu. Aber das hatte genau gepasst.

Dann stand unsere große Wanderung vor der Tür. Das schöne ist, dass man alle Highlights des berühmten W-Trecks, auch mit Tagestouren sehen kann. Da wir nicht ein halbes Jahr im Voraus buchen wollten bzw. konnten, war das eine sehr gute Alternative, die auch kurzfristig ganz ohne Stress und Reservierung möglich war. Wir standen um 5 Uhr auf und hörten bis kurz vorher Regentropfen auf unser Dach prasseln. Aber wir Glückspilze konnten unsere Tour im trockenen starten, die Kälte an dem Morgen hat allerdings auch ohne Regen gereicht 🥶. In der Nacht gab es oberhalb unserer Wanderung statt Regen Neuschnee was den imposanten Bergen auch noch eine Puderzuckerhaube aufsetzte. Zunächst ging es im ersten Sonnenlicht entlang an Wiesen und Koppeln mit Morgentau. Uns begrüßten ein paar Hasen, die ihren Tag in der Sonne starteten und die Wärme genossen. Ein bisschen wie wir 😉. Dann ging es auch schon ziemlich bald bergauf in das Tal welches bis zu unserem Tagesziel führen sollte. Erster Höhepunkt am Paso del Viento, was wir auch direkt gemerkt haben 😅. Wir kamen noch an einem Campingplatz vorbei, der für die Mehrtageswanderer gedacht ist und der ganz luxuriös mit einer Toilette ausgestattet war.

Weiter ging es mit dem bekannten Inca-Flat (Übersetzung ins Pfälzische: flach bis nuff), das heißt immer Mal wieder hoch und runter im Wechsel bis wir dann an einer weiterer Ranger Station ankamen. Der letzte Punkt, bevor es noch eine Dreiviertelstunde hochging, zum Mirador Base de las Torres. Insgesamt dauerte die Wanderung 8 Stunden und hatte 750 Höhenmeter. Also man war gut den ganzen Tag beschäftigt. Ein weiterer Tipp, den wir uns zum Glück zu Herzen nahmen, war früh zu starten bevor die Busse aus Puerto Natales mit den ganzen Wanderern der Tagestouren ankamen. Also am besten ist man noch am Vormittag am Aussichtspunkt und kann den Blick noch mit ein paar wenig anderen Frühaufstehern genießen. Es lohnte sich! Das letzte Stück hatte es noch einmal in sich durch die Felsen und das Geröll auf dem Pfad und einen Bachlauf, den man beim Anstieg eigentlich immer mit dabei hatte und zum Teil durch musste. Das letzte Stück führte über immer größere Felsbrocken bis zur Laguna, wo nun das erste Mal die drei Spitzen in ihrer vollen Größe sichtbar wurden.

Es blieb spannend bis zum Schluss und dann lag sie vor uns: Eine mindgrüne, milchige Lagune mit den mächtigen drei Wächtern im Hintergrund die mürrisch auf uns herab blickten. Der kalte Wind und ein paar Schneeflocken peitschten uns ins Gesicht aber das war in diesem Moment egal. Die Szenerie wurde durch ein paar kreisende Kondore perfekt und wir genossen unser wohlverdientes Pausenbrot und vor allem den warmen Tee 🤗! Beim Abstieg kamen uns regelrechte Massen entgegen und fragten uns wie weit es denn noch sei oder waren schon sehr erschöpft und hatten nur noch wenig Grund zur Freude, da die Wolken um die drei Torres immer dichter wurden. Es war wirklich wahr, dass die meisten den Mirador um 12/13 Uhr erreichten und wir verließen zum Glück vorher das "sinkende Schiff" 😉. Ich muss sagen, dass der Ort mit den ganzen Menschen sicher an Magie verloren hätte. Alles in allem eine Tour die sich wirklich sehr lohnt aber eine gute Portion Kondition und Ausdauer nötig ist.

Der Nationalpark Torres del Paine war für uns ein weiteres Naturwunder und machte das Ende unseres Roadtrips durch Patagonien perfekt!

Nach einer nicht allzu langen Weiterfahrt kamen wir in unserem nächsten Ziel El Calafate an. Hier konnten die ein oder anderen notwendigen Einkäufe getätigt werden und wir übernachteten auf einem wunderschönen Campingplatz im grünen aber dennoch mitten in der Stadt. In El Chaltén wurden ja eigentlich nur das Bargeld und die Briefmarken knapp. Hier hatten wir allerdings mit einem anderen Problem zu kämpfen. Die Wasserleitung, die den Ort versorgt, war beschädigt und das merkte ich (Maren) leider direkt, als ich nach Tagen mich auf dem Campingplatz auf eine heiße Dusche gefreut hatte 😟. Doof gelaufen würde ich sagen aber gut es gibt schlimmeres. Am nächsten Morgen wurde der Zustand nicht gerade besser, denn es war noch nicht mal mehr genug Wasser da, um das Geschirr zu spülen, geschweige denn die Toiletten 🙈🙊 es ist schon erstaunlich wie abhängig dieser Ort von der einen Leitung ist und wie schnell aufgeschmissen man doch ist. Wir sahen lauter aufgebrachte Camper, die hektisch nach Wasser suchten und jeden fragten, ob es denn wieder was gibt.

Wir machten uns auf den Weg zum Perito Moreno Gletscher. Ein absolutes Highlight der Reise was wir bis dahin über ihn gehört hatten. Wir waren gespannt. Wir schlängelten uns die Straße entlang und konnten schon voller Vorfreude den ein oder anderen Blick auf das unendlich wirkende Eis erhaschen. Man muss dazu sagen, dass der Gletscher im Vergleich zu anderen Sehenswürdigkeiten in der Region sehr gut zugänglich ist mit gut angelegten wegen für Jung und Alt, ja sogar ein Lift für Rollstuhlfahrer ist vorhanden. Fanden wir super, dass dieses Wunder für jeden zu sehen ist!

Wir gingen den Steg entlang und da war er. Der Perito Moreno Gletscher in seiner vollen Pracht. Es war zu schön um wahr zu sein. Solche Eismassen und Dimensionen… wir konnten es kaum glauben. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Die unterschiedlichen Blautöne, das Knirschen der Eismassen, die tiefen endlos scheinenden Spalten im Eis, der kühle Wind um die Nase und die Sonne im Gesicht… was will man mehr?! Man denkt, es geht nicht mehr besser?? Da hat man sich getäuscht. Wir aßen unseren Snack und Daniel machte gerade eine Timelaps Aufnahme und dann passierte es. Der Gletscher kalbte am Nachmittag ein großer Eis-Brocken ab. Wir saßen da und konnten unser Glück kaum fassen. Dass wir dieses Ereignis mit eigenen Augen sehen durften. Nachmittags wenn die Sonne scheint hat man gute Chancen auf dieses Spektakel, da dann das Eis erwärmt ist und Bewegung im Gletscher herrscht.

Wir übernachten nicht im Ort an diesem Abend, sondern fuhren, (mal wieder eine Schotterpiste) entlang zu einem kostenlosen Campingplatz im Nationalpark Los Glaciares mit spektakulärem Blick auf die Berge, den Gletschersee und die Ausläufer vom Perito Moreno! Der beste Abschluss unseres Besuches.

Am nächsten Tag machten wir auf unserem Rückweg noch einen informativen Zwischenstopp am Glaciarium, nahe von El Calafate. Hier bekamen wir wichtige und sehr interessante Infos über die Entstehung der Gletscher aber auch über den Klimawandel und das Sterben derer. Die Räumlichkeiten waren sehr gut aufgebaut und kann man nur wärmstens als Ergänzung empfehlen. Natürlich gab es hier noch einen Abstecher in die Eisbar, wo wir um 14 Uhr einen Longdrink bei minus 10 Grad zu uns nahmen, mit lauter Party-Musik 😂👍🎉 da ging es rund. Das Getränk gab es natürlich auch stilecht in Gläsern aus purem Eis.

Zusammengefasst kann man sagen, dass der Perito Moreno Gletscher eigentlich "DAS" Highlight unserer Reise bisher war ein absolutes WOW-Erlebnis. Wir durften schon so viel Schönes und Beeindruckendes sehen und erleben wie z.B. Machu Pichu, die Uyuni Salzwüste, wandern auf und im Eis… aber wir waren uns einig… dieser Anblick toppte alles!

Bekannt als das Mekka für Wanderbegeisterte aus aller Welt, schmiegt sich der Ort El Chaltén in Argentinien an ein bekanntes Bergpanorama mit Königen, die um die Wette aus dem Boden in die Höhe ragen und um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen… wie der Cerro Torre oder der Fitz Roy und der Rest scheint im Schatten dieser Giganten zu stehen… einfach fantastisch!

Wir wählten El Chaltén aus, als unser Aufenthaltsort über Weihnachten. Als wir uns näherten, wurden wir zunächst mit grauem Himmel und strömendem Regen begrüßt  aber wir hatten Glück und am Nachmittag riss der Himmel auf und wir wurden mit dem berühmten Bergpanorama begrüßt, dass man hier von jeder Postkarte kennt. Wir waren motiviert und begaben uns vom Informationscenter des Nationalparks aus auf einen kleinen Anstieg mit bestem Blick auf das Tal, die kreisenden Condore, den Ort und natürlich den Fitz Roy… einfach ein magischer Moment.

Der kleine Ortskern selbst war mit den Touristen, die hier Weihnachten verbringen wollten, leicht überfordert. Das merkte man an der ein oder anderen Stelle, wie zum Beispiel dem Geldautomaten an dem man vier Tage kein Bargeld bekommen konnte… ein Hoch auf die Kreditkarte sonst hätten wir alt ausgesehen. Ein anderes Beispiel war die kleine Postfiliale. Hier versuchten wir mehrmals Briefmarken zu kaufen aber die Dame, die alleine hinter dem Tresen das Weihnachtsgeschäft abwickeln musste, war leicht überfordert und erzählte uns bei jedem Besuch sie habe das Paket mit der Briefmarkenlieferung noch nicht ausgepackt… die Arme!

Die kommenden Tage waren sehr nasskalt und windig. Deswegen waren wir sehr froh für zwei Nächte über Weihnachten ein Cabaña gebucht zu haben. Eine Art Appartement mit kleiner Küchenzeile und eigenem Bad und vor allem mit einem grooooßen Bett 😁. Das war perfekt und wir konnten es uns fast so gemütlich machen wie in unserer Wendy 😉.

El Chaltén bietet eigentlich alles was wir neben den tollen Wanderungen gebraucht haben, nette Geschäfte, stylische Bars und gute Restaurants. Also hier konnte man sehr gut ein paar Tage verbringen. Wir entschieden uns dann zunächst dazu ein paar kleinere Wanderungen zu unternehmen, wie z.B. zum Aussichtspunkt mit Blick auf den wolkenverhangenen Cerre Torre für insgesamt 3 Stunden oder zum Glacia Huemul. Dieser Gletscher ist wie vieles andere auch nach dem Hirsch benannt der hier im Nationalpark lebt aber den man nur sehr selten und mit viel Glück zu Gesicht bekommt. Die Wanderung war als leicht und gemütlich beschrieben überraschte uns aber mit dem kompletten Gegenteil. Es ging eigentlich stetig bergauf und am Schluss mussten wir uns an einem Seil entlang zum Gletscher vorkämpfen. Dazu kam noch der eisig kalte Wind und der Regen die um die Wette peitschte.

Das war aber nicht die einzige Überraschung… die Straße, die wir fuhren, ging entlang eines Flusses. Der Wasserstand war so hoch, dass die Straße an manchen Stellen komplett überflutet war und unsere Wendy eine gratis Unterbodenwäsche bekam😂. Also ein gemütlicher Spaziergang durch die Wingert in der Pfalz am ersten Weihnachtsfeiertag ist was anderes.

Am 25. Dezember gingen wir Abends noch in die kleine Kirche im Ortskern. Hier würden wir wie viele andere Touristen und Besucher vom Pfarrer (in Wanderschuhen) herzlich empfangen und gleich Mal befragt, wo wir denn alles hingewandert sind und wo wir herkommen. Es war eine gemütliche Atmosphäre und ein Weihnachtsgottesdienst auf Spanisch mit entsprechenden Liedern hat man auch nicht alle Tage. Obwohl wir gerne noch eins mehr am Schluss gesungen hätten… das Singen hielt sich in Grenzen 😉.

Am 26. Dezember entschieden wir uns, weil das Wetter einigermaßen mitspielte, für eine größere Tour zur Lago de los Tres. Insgesamt ging die Wanderung acht Stunden mit 750 Höhenmetern. Klingt von der Steigung her nicht so wild, wenn diese allerdings in den letzten zwei Kilometern einen Anstieg von 400 macht, ist das etwas anderes. Die Route führte uns in ein malerisches Tal mit Panoramablicken auf der ganzen Strecke.

Am Ende mussten wir noch über Holzstege, die durch ein Seengebiet führten und dann ging der knackige Teil los. Leider wurde es in diesem Abschnitt auch voller was aber auch logisch war. Hier sammelten sich die Wanderer für den letzten Anstieg und manche kamen auch schon wieder zurück. Also hatten wir auf unserem letzten steilen und vor allem felsigen Stück viel Gegenverkehr. Oben angekommen mit zwei Gesichtern so rot wie eine Tomate, genossen wir dann den Blick auf die türkisfarbene Lagune und konnten die Berge im Hintergrund mit der dichten Wolkendecke nur erahnen. Aber trotzdem für uns total lohnenswert. Wir machten eine kurze Pause und stärkten uns bis dann schlagartig das Wetter schlechter wurde und wir uns schneller als gedacht auf den Rückweg machten. Wenn es sich am Gletscher zuzieht, sollte man nicht Verweilen. Das Wetter in Patagonien ist unberechenbar!

Müde und glücklich ging dann unser zweiter Weihnachtsfeiertag und unsere Zeit in El Chaltén zu Ende. Die letzte Nacht verbrachten wir nochmal auf dem freien Campingplatz mit traumhaften Blick auf die Berge. Abends bekam wir dann noch Besuch von einem Tier, dass man normalerweise eher in den Bergen findet und zwar von einem Gürteltier. Es hoffte auf den ein oder anderen spendablen Camper 😄.  Weiter ging unsere Reise nach El Calafate zum berühmten Perito Moreno Gletscher aber dazu im nächsten Beitrag mehr.

Ein Teil, auf den wir uns bei unserer Reise besonders gefreut haben, ist es mit dem Camper Patagonien zu bereisen. Also machten uns mit Wendy (unserem Camper) auf in ein Abenteuer entlang der Carretera Austral. Diese 1350 km lange Straße verläuft durch das chilenische Patagonien von Puerto Montt bis nach Villa O'Higgins. Dass die Straße bis heute noch nicht ganz fertiggestellt ist und man überall mit unvorhergesehenen Vorkommnissen rechnen muss, haben wir schnell gemerkt. Aber gerade das machte die Sache spannend.

Unsere rund 14-tägige Fahrt begann mit einem Abstecher zum Vulkan Osorno den wir bereits vor Bariloche besucht hatten, wenn auch bei dichtem Nebel und Regen. Der längst erloschene Vulkan zeigte sich dieses Mal von seiner sonnigen Seite und wir konnten die Aussicht vom Vulkan über den See Llanquihue und auf den aktiveren Nachbarn Calbuco, der zuletzt 2015 wach wurde, genießen.

Der eigentliche Startpunkt der Carretera Austral ist die für patagonische Verhältnisse sehr große Stadt Puerto Montt. Für uns war es hier vor allem an der Zeit unsere Vorräte aufzufüllen und Wäsche zu waschen da es ab jetzt nur noch durch kleinere Städte und Dörfer geht. Sehr lohnenswert empfanden wir einen kurzen Abstecher in den Angelmo Hafen, der etwas außerhalb in der Stadt liegt. Hier kann man das bunte Treiben sowohl an Land zwischen den unzähligen Marktständen für Fisch und Meeresfrüchte genießen oder auch eine kleine Hafenrundfahrt auf dem Wasser machen. Wir haben hier auch unseren Mate-Kürbis erstanden und direkt eingeweiht!*

Voll bepackt machten wir uns dann auf für die ersten Kilometer und erkundeten die patagonischen Regenwälder im Alerce Andino Nationalpark. Von hier aus ging es dann auf die erste Fährfahrt. Die Straße in den Süden von Patagonien ist immer wieder unterbrochen durch Fjorde was die Fährverbindungen notwendig machen. Es ist zwar das Ziel der Regierung die Straße komplett durchgängig fertigzustellen, allerdings ist das Unterfangen sehr schwierig. Für uns waren die Fährfahrten immer eine willkommene Abwechslung, da man vom Wasser einen weiteren spannenden Eindruck von der mystischen Landschaft bekommen kann.

In Hornopirén mussten wir zu unserem Glück ohne Reservierung nur einen Tag warten bis die nächste Fähre fuhr. Da der kommende Fährabschnitt der längste ist, muss man in der Hochsaison auf jeden Fall reservieren, um nicht tagelang festzusitzen.

So genossen wir die Zeit an einem wunderschönen Strandabschnitt und hatten am Nachmittag bei Ebbe die Möglichkeit Miesmuscheln frisch vom Felsen zu pflücken mit der Sonne im Rücken. Nach einer längeren Putzaktion ging das Kochen relativ schnell und wir genossen unsere leckere Vorspeise mit Zitrone und Salz… frischer geht es wohl kaum 😉. Am nächsten Morgen setzte der Platz am Meer noch eine Schippe drauf und präsentierte uns zum Frühstück, Delfine die im Wasser spielten und nach Futter suchten. Es war unglaublich schön, ja fast unwirklich. Während wir unsere Pancakes mit Nutella und frischem Obst genossen, kam eine einheimische Frau mit ihrem kleinen Sohn vorbei. Sie fragte uns ganz interessiert über unseren Camper und die geplante Reise aus und war sichtlich begeistert. Wir boten dem kleinen Racker einen Pancake an und bekamen kurzerhand von seiner Mutter ein paar frische Brötchen und leckere Stachelbeeren mit auf unsere Reise! Wir waren mal wieder total überrascht und begeistert von der Gastfreundschaft der Chilenen. So gut gestärkt und verpflegt machten wir uns auf zum nächsten Abschnitt.

Ursprünglich wollten wir (vor allem Daniel) den Ort Futaleufú für einen Rafting-Ausflug besuchen. Das kleine verschlafene Örtchen scheint dafür ein Mekka zu sein, sodass sich ein Anbieter neben dem anderen am Dorfplatz aufreiht. Leider ist der ganze Spaß davon abhängig wie viel Wasser der Fluss führt und kann nur bei einem gewissen Pegel durchgeführt werden. Wie wir später von den Guides erfuhren, ist nicht die Natur verantwortlich für den Wasserstand, sondern ein von Menschenhand gesteuerter Staudamm auf argentinischer Seite. Das damit verbundene Elektrizitätswerk steuert bedarfsabhängig wie viel Wasser den Fluss hinunter rauscht. In unserem Fall viel zu viel, sodass wir auf einen ruhigeren Abschnitt mit dem Kayak ausweichen mussten. Trotz allem gab es hier allerhand zu erleben 😅. Bei der für Anfänger gedachten Tour hatten wir alle Hände oder besser gesagt Ruder voll zu tun im Boot und über Wasser zu bleiben. Leider klappte das nicht immer, sodass Maren im 5°C kalten Wasser baden musste. Doch der Neopren-Anzug wärmte dabei und unsere Guides waren schnell zur Stelle und halfen um den Badespaß so kurz wie möglich zu halten. Belohnt wurden wir dann am Abend mit einem der schönsten Stellplätze bisher. Inmitten von Arktislupinen am Fluss inklusive wunderbaren Sonnenuntergang. Was will das Camperherz mehr ❤🏕🏞☀!

Was wäre Patagonien ohne seine Gletscher. Das Patagonische Inlandeis ist das größte Eisschild außerhalb der Antarktis. Unsere ersten Gletscher-Begegnungen machten wir mit zwei Hängegletschern im Pumalín und im Queulat National Park.

Auch wenn die Ruta 7 schon sehr viel besser ist als wir erwartet hatten. Gibt es doch einige Stellen die sowohl Material als auch Fahrer auf Herz und Nieren prüfen. So zuckelten wir im Dauerregen mit Tempo 25 (Blick dem Tod ins Auge) über so manche schlaglochübersäte Piste. Spannend sind auch die Baustellen die Teilweise zu temporären Vollsperrungen führen. In unserem Fall von 13 bis 17 Uhr aufgrund von Sprengarbeiten.

So eine Strecke macht Hunger deswegen Nothalt mit Erste-Hilfe Grillaktion 😋.

Ein Highlight für uns liegt Nahe dem Ort Puerto Rio Tranquilo im zweitgrößten See Lago General Carrera bzw. Lago Buernos Aires (Die beiden Nachbarländer Chile und Argentinien konnten sich wohl nicht auf einen neutralen Namen für den See einigen). Die Capillas de Mármol sind Marmorschichten die durch Wind und Wetter geformte, bizarre und atemberaubende Gebilde im See zutage fördern.

Nachdem wir die Gletscher bereits aus sicherer Entfernung kennengelernt hatten, ging es dann auf Tuchfühlung. Bei einer Eiswanderung auf dem Glaciar Exploradores konnten wir das erste Mal die Gletscher und ihre gigantischen Ausmaße aus nächster Nähe erleben. Aber auch sehr traurige Tatsachen wurden uns von unseren Guides erklärt. Die Gletscher Patagoniens sterben aufgrund des Klimawandels. Sie gehen davon aus, dass in fünf Jahren der von uns besuchte Gletscher in dieser Form nicht mehr existiert. Teilweise schmilzt das Eisschild 11 Meter in einem Jahr und das in der Vertikalen!

Langsam aber sicher wurde es für uns Zeit einen Plan für den Grenzübertritt nach Argentinien zu machen. Da sich die Weihnachtsfeiertage und unser Ziel dafür auf der anderen Seite der Grenze in El Chaltén befand, hatten wir zwei Möglichkeiten von Chile und der Ruta 7 Abschied zu nehmen. Entweder die weitere aber mit Tankstellen gut versorgte Route über Chile Cico am Lago entlang oder die etwas abenteuerlichere aber landschaftlich sehr vielversprechende Variante südlicher durch den Parque National Patagonia über den Paso Roballo. Nachdem wir sowohl von Einheimischen als auch von anderen Touristen gutes über die Straßen- bzw. Schotterqualität gehört hatten, machten wir uns mit Zusatzkanister ausgestattet auf die knapp 200 km lange Etappe über den Pass. Der Kanister diente dabei vor allem für das gute Gewissen, da die nächste Tankstelle nach Berichten nicht immer mit Treibstoff versorgt sei. Um keine ungewollte Wartepause in der argentinischen Pampa einlegen zu müssen, planten wir, dass wir die Reise bis zur nächsten gesicherten Spritquelle fortsetzen können, was nochmal 250 km mehr bedeuteten. Wir wussten zwar das wir auf Asphalt sicher 500 km Reichweite hatten, wie das auf Schotter mit Steigung aussehen sollte, war für uns aber neu. Letztendlich haben wir dank viel Rückenwind und Schneckentempo keinen Tropfen vom Ersatzkanister benötigt. Würden aber jedem empfehlen einen mit an Bord zu haben auch, wenn es offiziell nicht gestattet ist damit die Grenze zu übertreten. Allerdings interessierte das an der Grenze am Pass niemanden. Die Natur und Wildnis die wir auf der drei Tage langen Fahrt erleben durften war wirklich unbeschreiblich vielseitig. Da lassen wir an dieser Stelle einfach mal die Bilder sprechen.

Ein Detail sei auf jeden Fall noch hervorgehoben: Es gibt in Patagonien Dubbeschobbe! Ein Exemplar konnten wir bei unserer Nacht im Nationalpark in freier Laufbahn in der Küche des Rangers beobachten. Er versicherte uns, dass das Glas definitiv chilenischer Herkunft ist und keinerlei pfälzische Vorfahren hat. Noch dazu wird typischerweise Bier aus dem Glas getrunken! Sachen gibts!

* Leider gibt es von dieser Zeit (noch) keine Bilder – irgendein Informatiker hat das mit den Backups nicht ganz so ernst genommen :-/